Последние новости

26.04.10 10:56

Как без химии обогатить землю на участке

23.04.10 10:47

Как просто подготовить сад к зимовке

22.04.10 10:39

Садовая мебель

21.04.10 09:49

Садовая беседка

20.04.10 09:38

Водная сказка


Рекомендуем



Новости строительства

09.04.2008 22:04

Уход за почвой и растениями в теплицах




Раз уж мы начали говорить о теплицах, не лишним будет упомянуть о некоторых тонкостях в отношениях между огородником, почвой и растениями. Сама я, будучи совершенным новичком в огородном деле, не раз сталкивалась с разнообразными и непредсказуемыми проблемами в этом плане. А особенно когда речь идёт о практически замкнутом пространстве теплицы, в которой вы планируете выращивать огурцы-помидоры почти круглосуточно.

Особенно противна проблема заболеваний растений и вредителей. Хозяйки, которые выращивают цветы дома, знают, что даже в этих простых комнатных условиях очень сложно избавится от того же мучнистого клеща на одном растении. А если это теплица и растений заражено много? Вы рискуете потерять весь урожай! Так что необходимо позаботиться о благополучности вашей теплицы заранее.

Конечно, полностью исключить возможность поражения не удастся, но сделать всё возможное для её предотвращения, как рачительным хозяевам, необходимо.

Начнём с начала сезона. Когда, например, вы открываете теплицу после зимы. Крайне необходимо её всю продезинфицировать. Если возможно, нужно заменить напольное покрытие или его отремонтировать, таким образом, подготовив к заполнению и новому сезону.

Если почва у вас всю зиму была в теплице, её необходимо окультурить. В первую очередь прорыхлить и удобрить. Совершенно очевидно для чего мы это делаем — насыщаем почву кислородом и питательными веществами. Оптимальное состояние почвы такое, при которой 40% — это твёрдые частицы, 40% — вода, 20% — воздух.

Но прежде чем заниматься улучшением состояния почвы, необходимо выяснить её кислотность и тип. Иначе мы рискуем сделать только хуже. Также хорошо выяснить её механический состав и содержание в почве гумуса.

В средней полосе России бывают дерновые, торфяно-болотные и дерново-подзолистые почвы. Для теплиц чаще всего используют дерновые почвы, так как они отличаются плодородием за счёт большого количества перегноя.

У почв дерново-подзолистых, как правило, повышенная кислотность и недостаток органических веществ. Если эти почвы не обрабатываются, то после полива оплывают и образуют корку.

Дерново-подзолистые почвы по механическому составу разделяют на глинистые, суглинистые, песчаные и супесчаные. Если начинающего огородника попросить определить тип почвы на его огороде, он придёт в ужас. Но сделать это очень просто. Нужно смочить водой комочек земли с вашего огорода до тестообразного состояния и скатать шарик, а потом, растянув его, попытаться свернуть в колечко. Если шарик вообще не скатывается — почва песчаная. Если шарик скатывается, но колечка не получается — супесчаная. Если земляное колечко легко трескается и разрушается, то почва суглинистая. Если из земли и шарик скатывается легко и колечко не разваливается, то почва у вас глинистая.

Каждая из этих почв таит в себе свои сюрпризы, которые придётся учитывать.

Глинистая почва тяжёлая и плотная, особенно после дождей и полива. А после просыхания почвы, которая происходит очень плохо, на поверхности её образуется корка, которая резко уменьшает доступ воздуха к корням растений. Кроме того, такая почвенная корка отрицательно сказывается на жизнедеятельности полезных микроорганизмов. Чтобы повысить плодородность такой почвы, используют известь и органические удобрения. Удобрения вносят весной или осенью из расчета 3–5 килограмм на 1 квадратный метр почвы, на глубину около 15–20 сантиметров. На небольших участках в той же теплице, используют древесную золу. Около 200, 300 грамм на 1 квадратный метр земли. Минеральные удобрения вносят осенью или весной с учётом потребности в них выращиваемых культур, закладывая в лунки на небольшую глубину — до 20 сантиметров. Помните, что семена овощных культур в этом случае нужно сажать не более чем на 3–4 сантиметра.

Суглинистые почвы лучше пропускают воздух, более плодородны. На них можно выращивать практически все культуры при своевременном и систематическом внесении в них органических и минеральных удобрений.

Песчаные и супесчаные почвы хорошо прогреваются и пропускают воздух. Но они бедны питательными вещества — их активно вымывает вода. На этих почвах можно рассчитывать на хороший урожай, но только при систематическом внесении в них удобрений. Особенно полезны в данном случае прудовой ил и торфокомпосты. Удобрения в эти почвы вносят в осеннее, или при поливе в весеннее время из расчета 4–5 килограмм навоза или 6–8 килограмм торфа на 1 квадратный метр. В песчаную почву высевают семена и высаживают рассаду на большую глубину, чем в глинистую почву.

Супесчаные почвы хорошо подходят для возделывания ранних овощей, поскольку хорошо удерживают питательные вещества и влагу. Для них рыхление и окучивание можно делать не более двух раз — после дождя и полива.

Торфяно-болотные почвы делятся на низинные, верховые и переходные и состоят из полуразложившегося органического вещества. Низинные торфяники образуются вокруг озёр и в долинах рек. Такие почвы можно использовать под любые культуры при внесении в них фосфорно-калийных удобрений. В принципе, эти почвы сами могут служить источником торфа для удобрений.

Верховые торфяники образуются на повышенных местах за счёт мхов. Эту почву можно использовать как компонент грунта для теплиц, но только методом гидропоники. Гидропоника — это технология выращивания растений без почвы на питательных растворах.

Но опытные огородники считают главной причиной плохих урожаев кислотность почвы. Химические реакции между почвенными микроэлементами переходят в ядовитые для растений соединения.

Особенно чувствительные культуры к кислотности — столовая свекла, капуста, фасоль, горох, лук, салат, бобы. Менее чувствительны томаты, редис, морковь, картофель и брюква.

Для высокой плодородности почва должна быть нейтральной или слабокислой. Чтобы определить кислотность почвы самостоятельно, нужно взять индикаторную бумагу (можно купить в магазинах химико-москательных товаров и химических реактивов). Нужно смочить образец почвы по диагонали дисцилированной или дождевой водой и берут в руки одновременно с индикаторной бумагой. Нужно плотно сжать вместе бумагу и земляной комочек и посмотреть на результат: если бумага покраснеет — почва кислая, станет розовой — среднекислая, жёлтой — слабокислая, зеленоватой — близкая к нейтральной, синей — нейтральная.

Чтобы теплица была подготовлена к посадке растений, состав почвы в ней должен быть следующий: 5 частей торфа, 2–3 части перегноя, 1 часть дерновой или огородной земли, 1 часть речного песка. Слой почвенной смеси обычно оставляет около 20 сантиметров. Под корни растений подсыпают немного больше земли, увеличивая слой до 25 сантиметров.

Обязательно, после того как урожай убран, почву можно накрыть листьями свеклы, хрена, капусты, сорняками, особенно крапивы и сверху присыпать компостом. Тогда весной, перекопав землю, можно будет обеспечить ей очень хорошую питательную подкормку. Кроме того, под таким слоем земля весной оттает быстрее.

Есть у огородников такое понятие, как «утомляемость» почвы. Против этого необходимо применять либо термическую обработку для стерилизации почвы, уничтожения зародышей сорняков, борьбы с вредителями и микроорганизмами, либо воспользоваться старым дедовским, очень эффективным методом: покрыть землю в теплице тонким слоем соломы и поджечь её.

Кстати, можно бороться с вредителями и повышать плодородие почвы исключительно растительными средствами. Например, отвар из нескольких горстей хвоща (100 г. сухого растения на 1 литр воды, разбавленный в пропорции 1:5) можно использовать в качестве профилактики против грибка. Из 1 килограмма крапивы на 10 литров воды можно получить средство для уничтожения тли на розах и бобовых. Отвар и настой из полыни или окопника (300 г на 10 л воды) повышает плодородие почвы. Настаивая ботву крапивы, окопника, люцерны в сочетании с золой или костной мукой, можно получит замечательное жидкое удобрение для корневой или почвенной подкормки. Для оздоровления растений и почвы используют настои или отвары эхинации пурпурной, которая в народной медицине используется как иммуномодулятор и антисептик. Используется подземная часть растения, срезанная осенью или целиковое растение — трёхлетка.

Вы, кстати, можете воспользоваться природными свойствами помощи «соседям по огороду» некоторых растений. Например, тимьян, шалфей, базилик, чеснок, лаванда, очень эффективно отгоняют овощных мух. Цветы бархатцы — ловушки для нематод (круглые черви). Кроме того, корни бархатцев убивают грибные инфекции. Их часто сажают рядом с огурцами или томатами в теплицах.

Конечно, для борьбы с вредителями и в качестве профилактики используют и химические средства. Но при нашей и без того «захимиченной» почве, всё же лучше отдать предпочтение природным средствам. Тем более что их очень и очень много.

Например, можно предотвратить появление паутинного клеща, которого при возникновении практически невозможно вывести, что грозит полной потерей урожая. В теплице необходимо поддерживать на нужном уровне высокую влажность и проветривать теплицу так, чтобы не было сквозняков. Для снижения риска грибковых заболеваний поливать растения рекомендуется только по утрам, чтобы не появилась роса. Растения поливают так, чтобы она не попадала на листья, что, впрочем, относится к поливу практически всех растений.

Богатого всем урожая!

idh.ru